Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Fast Fashion - Updating the Exclusivity of Fashion

100%

Orzeł B.

|

nr 28 Elitarne

79-88

EN

In the following article the author considers the meaning of the cathegories of exclusivity, fashion, trend and beauty in the face of fast fashion and consumption. The first part concentrates on the explanation of main concepts and the status of trend ("everything can be fashionable"), "the issue of buying". Afterwards the author analyses the idea of exclusivity and its further connections with aesthetics (considering the popularity of "ugly fashion"). In the light of these circumstances it will be necessary to reassess our picture of obsolescent exclusivity, it will be also important to appreciate the role of sustainable ways of "consuming" fashion.

2

Waterpipe. The rethinking of an ethnical practice’s meaning in city

88%

Nagy V.

|

tom 41

|

nr 3

211–221

EN

The paper attempts to examine the multicultural society of Budapest in the context of the Oriental tradition brought by the Arab, Turkish and Persian immigrants. The author presents the smoking of waterpipe as an object of a transfer from immigrants custom into general fashion. According to the author, by using sheesha the transmitters make effort to create familiarity and feeling like at home. Nevertheless, this practice dislodged from the original context (or users) and became a fashionable mean to create or to support social circles. This is a good example of general question of a process by which ethnic traditions and customs become parts of life in multicultural environment of big cities nowadays.

3

Garderoba polskich elegantek w XVIII wieku

88%

Prus M.

|

2015

|

tom Białostockie Teki Historyczne, 2015, tom 13

EN

The article is concerned with the wardrobe of Polish ladies in the XVIII century, presenting fabrics, gowns, sportswear, coats, clothing elements and accessories. Polish fashionable ladies were highly influenced by French and English patterns. Elegant ladies of the XVIII century could be recognized by wearing corsets and onerous panniers. The XVIII century is characterized by two main fashion trends. At the beginning gowns were richly decorated and made from heavy fabrics. Although they looked showy, they were uncomfortable and unhealthy, due to tight corsets. With time gowns became simpler and more comfortable. Flamboyant and heavy gowns yielded to light and gauzy ones. The new trend in fashion was highly appreciated because of the smaller amount of fabrics indispensable to sew a dress and a reasonable choice of accessories. Polish ladies’ wardrobe was complemented by coats used in accordance with the season and the weather. Coats like jupka (sleeveless tunic), kontusik (winter fur-lined coat), salopa (coat with a cape) or caraco were not as heavily influenced by western patterns as the other elements of Polish ladies’ wardrobe. Decorative elements, such as laces, fichu, bavettes, corsets and panniers added to the charm of the ladies who wore them. Costly and showy clothing required elegant and expensive accessories. Polish ladies spent a fortune on booties, stockings, fans, jewelry, bags and hats. Ostentatiously expensive and fashionable outfits were a sign of wealth and social standing. They constituted a lifelong investment and were inherited by next generations.

4

MODA JAKO WYRAZ PRZEMIAN DUCHOWYCH I KULTUROWYCH WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA? SYMBOLIKA RELIGIJNA W WYBRANYCH SESJACH FOTOGRAFICZNYCH I POKAZACH MODY

88%

Faber D.

|

nr 1

EN

The main purpose of this article is to explore religious inspirations which appear in contemporary fashion and to reveal the differences in introducing particular religions.Fashion industry uses eastern religious motifs to strengthen the authority of the fashion world, on the other hand, associates naked female bodies with Christian or Muslim symbolism as a refusal of religious dictation. In the article, it is proved that religious inspirations appearing in fashion became a sign of a wider phenomena, which is related to the process of secularization and at the same time exploration of new forms of spirituality. Also addresses the question of fashion which exposes the repressive character of religion which intends to control human impulses and sexuality, as well as the problem of commercialization of eastern practices. Semiotic analysis of photography allowed me to test and prove the hypotheses raised earlier. This research method recognizes not only what the literal layer of photography is but also the whole cultural context which includes artist, his work and receiver.

5

Ciało, moda i tozsamosc kobiety epoki wiktorianskiej – dyskursy piekna i przemocy

88%

Gromkowska-Melosik A.

Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

|

2012

|

tom 2

17-30

EN

The article is devoted to the analysis of the dominant ideal of beauty in the Victorian period. The author defi nes mechanisms of repression and symbolic violence over the body of the Victorian upper-class woman, connected with the phenomenon of social control over the woman’s body and identity. The author assumes that the desire to achieve physical beauty has always been a source of a biographical experience that was constitutive for a woman, a source of a separate identity for her in comparison with a man. The historical changes of the ideals of the beautiful body are expressive of the complex interactions between the social roles of women and the dominant ideology of femininity as well as scientifi c and medical knowledge.

6

Wielkomiejskie życie Drugiej Rzeczpospolitej w polskim filmie fabularnym okresu międzywojennego. Wstęp do tematu

87%

Otto W.

|

tom 12

|

nr 21

291-305

EN

Polish feature films from the interwar period are to a great extent a reflection of the reality of that time. This can be seen mainly in the presentation of particular architectural objects and fashion from that time. The films are also a source of knowledge about the problems of the time: the impoverishment of the society, economic crisis, prostitution, etc. These pictures reflect reality, yet they are subject to numerous transformations, as the result of the conventions of the chosen genre.

PL

Big city life in the Second Commonwealth of Poland in Polish interwar feature films. An Introduction Polish feature films from the interwar period are to a great extent a reflection of the reality of that time. This can be seen mainly in the presentation of particular architectural objects and fashion from that time. The films are also a source of knowledge about the problems of the time: the impoverishment of the society, economic crisis, prostitution, etc. These pictures reflect reality, yet they are subject to numerous transformations, as the result of the conventions of the chosen genre.

7

Moda i praktyka. „Przyjaciółka” jako materiał do badań

75%

Zajko-Czochańska J.

|

nr 2(15)

111-122

EN

The article discusses the way of presenting the issue of fashion by the editors of the most popular magazine for women of the Polish People’s Republic – Przyjaciółka. The years 1957–1975 were analyzed. The aim of the research was to answer the following questions: to what extent did the analyzed periodical take up the subject of fashion? What was the nature of the content presenting the issue related to fashion? Did the published articles have a real impact on shaping tastes, a sense of aesthetics and the need to follow fashion trends in rural women?

PL

W artykule przedstawiono sposób prezentowania zagadnienia mody przez redakcję najpopularniejszego pisma dla kobiet okresu Polski Ludowej – „Przyjaciółki”. Analizie poddano numery z lat 1957–1975. Celem badań była odpowiedź na pytania: W jakim stopniu analizowany periodyk podejmował tematykę mody? Jaki charakter przybierały treści prezentujące zagadnienie związane z modą? Czy publikowane artykuły miały realny wpływ na kształtowanie gustów, poczucie estetyki oraz potrzeby podążania za trendami modowymi przez kobiety wiejskie?

8

Trendy w modzie „robotniczej” w Polskiej Kronice Filmowej

75%

Kowalska J.

|

nr 2(15)

123-140

EN

The Polish Chronicle is an excellent source of knowledge about life during the Polish People’s Republic. As a propaganda medium, the chronicle smuggled in broadcast editions the guidelines given to it in circulars containing censorship instructions and guidelines. In the case of fashion matters, this was the removal of all elements unrelated to socialist Poland (including those stemming from Polish national identity), the promotion of qualities such as simplicity, modesty, practicality, as well as the negation and elimination of all extravagance, manifestations of non-conformism and the desire to express one’s ‘self’ through the choice of clothing. The article provides an overview of the fashion issues brought up in the pages of the Chronicle in relation to both national and international fashion The analysis covers both the editions relating strictly to fashion, but also those showing the everyday life of Poles, and therefore presenting their style of dress both at work and in leisure time.

PL

Polska Kronika Filmowa jest doskonałym źródłem wiedzy na temat życia w okresie PRL-u. Kronika pełniąca rolę medium propagandowego w emitowanych wydaniach przemycała wytyczne przekazane jej twórcom w okólnikach zawierających instrukcje i wytyczne cenzorskie. W przypadku kwestii modowych było to usunięcie wszelkich elementów niezwiązanych z Polską socjalistyczną (w tym tych wynikających z polskiej tożsamości narodowej), promowanie cech takich jak prostota, skromność, praktyczność oraz negowanie i zwalczanie wszelkiej ekstrawagancji, przejawów nonkonformizmu, a także chęci wyrażenia własnego „ja” poprzez dobór ubioru. Artykuł stanowi przegląd tematyki modowej podnoszonej na łamach Kroniki w odniesieniu do mody zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Analizie poddane zostały wydania odnoszące się stricte do tematyki modowej, ale też te ukazujące życie codzienne Polaków, a co za tym idzie, prezentujące ich styl ubioru zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym.

9

Płeć mody. Kształtowanie się estetyki płci na podstawie francuskich publikacji modowych z lat 1768–1793

75%

Juranek G.

|

2018

|

nr 50

375-387

EN

Gender of fashion. The formation of gender aesthetics based on the French fashion publications from 1768–1793 The aim of this article is to show the transformation in the perception of the relation between fashion and gender in 1768–1793, based on French fashion publications from that time: Courier de la mode (1768–1770), Galerie des modes (1778–1785) and Magasin des modes nouvelles (1785–1793). These three publications depict a gradual transition from the perception of clothes as a social status symbol to the expression of gender. Wherefore a common esthetics of both sexes, natural for the time when it was the aristocratic taste that was prevailing, began to be considered as inappropriate, which was characteristic for the bourgeois’ way of fashion perception..

10

„Yugo-vintage?” – ubiór jako narzędzie pielęgnowania i kreowania pamięci

75%

Velikonja M.

|

tom 56

PL

Artykuł dotyczy obecnego we współczesnej słoweńskiej modzie trendu nawiązującego do socjalistycznej Jugosławii, przedstawiając to zagadnienie w trzech wzajemnie powiązanych kontekstach: kulturalno-estetycznym, polityczno-ideologicznym oraz performatywnym. Zjawiska te rozważane są na gruncie trzech koncepcji teoretycznych („wspólnot szatniowych” Z. Baumana, badań nad kulturą retro prowadzonych przez E. Guffey i S. Reynoldsa, a także teoriimetamodernizmu T. Vermeulena i R. van den Akkera) oraz analizowane są w kategoriach kultury ubioru, innowacyjności mody, roli płci i ich ideologicznego kontekstu. Tekst dowodzi, że znaczenia tego stylu należy upatrywać pomiędzy biegunami pop-lewicy, tolerowalnego, rozrywkowego naruszenia norm a radykalnymi symbolami opozycji wobec dominującej obecnie w Słowenii polityki oraz ideologii. Inaczej rzecz ujmując, trend ten pozostaje na poziomie metamodernistycznego współzależnego dualizmu: w zależności od kontekstu, w jakim występuje, może on być elementem bezbolesnej symulacji lub śmiałą prowokacją, a nawet przejawem wywrotowej propagandy.

EN

Article deals with socialist Yugoslavia-related trend in fashion in present-day Slovenia on three interwoven contexts: culturo-aesthetic, politico-ideological, and performative. These phenomena are approached from three theoretical standpoints („cloakroom communites” by Z. Baumann, retro culture researches by E. Guffey and S. Reynolds, and the theory of metamodernism by T. Vermeulen and R. van den Akker) and analysed on the levels of clothing culture, fashion inovation, gender roles, and their ideological meanings. The conclusion of the study is that significance of this style lies between the extremes of pop-leftism or the tolerated, entertaining transgression, and radical symbolic opposition to the present-day dominant politics and ideologies in Slovenia. In other words, it stays precisely on the level of metamodern interrelated duality of painless simulation, and, at the same time, profound provocation or even subversion – depending on the context in which it appears.

11

Zrównoważone konsumowanie czasu wolnego. O przemianach leisure time w społeczeństwie konsumpcyjnym

63%

Uklańska K. A.

|

nr 1

33-46

EN

Leisure as an achievement of modern society has become available to the masses thanks to industrialization. It is a constant value of postmodern societies. However, it is undergoing changes – changes in its resources (we have more of it or less) and in the quality and ways of spending it. It is culture that determines the quantity, quality and content of leisure time available to individuals and groups. In the Western culture societies, the consumption model of spending free time is dominant. But, gaining popularity anti-consumer and sustainable consumption values, are being implemented in the area of leisure time more and more often. This is a novelty in current cultural patterns. The aim of the article is to show that sustainable and anti-consumer ideas that are relevant today, show individuals and groups how to use leisure time in a new way, and how to consume them in an anti-consumer way. The basis of the article is the analysis of subject literature, existing research, as well as social practices related to this issue.

PL

Czas wolny to dorobek nowoczesnego społeczeństwa i stał się dostępny dzięki industrializacji. Jest wartością stałą ponowoczesnych społeczeństw. Ulega jednak przemianom – dotyczą one jego zasobów (mamy go więcej lub mniej) oraz jakości i sposobów jego spędzania. To kultura określa ilość, jakość i treść czasu wolnego, którym dysponują jednostki i grupy. W społeczeństwach kultury zachodniej dominujący jest model konsumpcyjny spędzania czasu wolnego. Jednak coraz częściej implementowane są w obszar laisure time zyskujące na popularności wartości antykonsumpcyjne i związane z konsumpcją zrównoważoną. Jest to nowość występująca w aktualnych wzorach kultury. Celem artykułu jest ukazanie, że istotne dziś zrównoważone i antykonsumpcyjne idee pokazują jednostkom i grupom, jak korzystać z czasu wolnego w nowy sposób, jak konsumować antykonsumpcyjnie. W czasie wolnym należy rezygnować z hiperkonsumpcji i konsumować inaczej – bardziej ekologicznie, zrównoważenie i bardziej oszczędnie. Podstawą artykułu jest analiza literatury przedmiotu, badań zastanych, a także praktyk społecznych związanych z niniejszą problematyką.

12

63%

Mamzer H.

|

nr 38

EN

In many cultures eating meat was considered for a very long time a privilege of people enjoying higher economic and social status. Nowadays situation slowly changes: those who are rich and fortunate tend to resign from eating meat. This rejection can be treated as an important element of a lifestyle, but it can be also considered a type of fashion. In both cases, if higher social classes tend to reject meat and animal products, this tendency may gain a status of “exclusive lifestyles.” Following Thorstein Velben’s theory of circulation of consumption patterns, one can make an attempt to explain growing popularity of vegetarian and vegan diets. The assumption is that once they are turned into elements of an attractive lifestyle, mass consumers follow the example. The article analyzes growing tendencies to reject meat consumption in Poland and in Western culture.

PL

Biologiczne przesłanki wskazują na to, że dieta ludzka, powinna być zbliżona do szympansiej. Jako gatunek,homo sapiens sapiens, nie jest stricte mięsożerny. Społeczno-kulturowe uwarunkowania doprowadziły do sytuacji powszechnego spożywania mięsa. Na spożywanie mięsa w niektórych częściach globu wpływa też swoisty klimat, który utrudnia lub wręcz uniemożliwia pozyskiwanie produktów roślinnych (choćby w Mongolii, Kirgistanie, regionach polarnych). Człowiek nie tylko je mięso, ale nadaje mu też silne kulturowe naznaczenia (spożywanie mięsa białego- powszechnie przypisuje się kobietom, podczas kiedy mężczyźni „powinni” spożywać mięso czerwone). Obok takich utartych przekazów, zakorzenionych mocno w kulturze zachodniej, pojawia się jednak nowy silny i dynamiczny trend, jakim jest odrzucenie produktów odzwierzęcych. Liczba osób nie jedzących mięsa wzrasta. Czy jest to zatem powrót do natury człowieczej czy też odstępstwo od niej? Niektórzy autorzy uważają, że diety bezmięsne stanowią przywilej klas społeczno-ekonomicznych ulokowanych w wyższych sferach społecznych. Czy jest możliwe niejedzenie mięsa przez całe społeczności, szczególnie jeśli diety bezmięsne zostaną uznane za atrakcyjną formę konsumpcji?

13

Sposoby ubierania się i zachowania zakupowe jako forma komunikowania statusu społecznego

63%

Wielgosz S.

|

nr 2

195-207

EN

This paper explores the relationship between dressing habits and shopping behavior as a means of manifesting one’s social status. The aim of the study presented in the article is to identify and describe how adults of different social classes display their social status through apparel, includingthe garments they purchase, their preferred shopping venues and the amount of money they allocate for clothing. In the study, social class was defined as a group sharing similar economic, cultural, and social capital, and operationalized using the composite index (Index). The research was conducted in 2021 through a survey method on a purposefully selected sample of 544 adults using an Internet survey (CAWI – Computer Assisted Web Interview). As a result of the study, it has been established how members of certain classes manifest their class affiliation through their clothing. It has identified how the shopping behavior of people belonging to different social classes differs and where it is similar (buying clothes online and in second-hand stores).

PL

Przedmiotem zainteresowania w artykule uczyniono stosunek do ubierania się i zachowania zakupowe jako formę manifestowania swojego statusu społecznego. Celem badań prezentowanych w artykule było rozpoznanie i opis jak osoby dorosłe reprezentujące różne klasy społeczne manifestują swój status społeczny poprzez ubiór, w tym rodzaje kupowanych ubrań, miejsca dokonywania zakupu odzieży oraz sumy wydawanych na nie pieniędzy. W badaniu klasa społeczna definiowana była jako grupa o podobnym kapitale ekonomicznym, kulturowym i społecznym i zoperacjonalizowana przy zastosowaniu wskaźnika złożonego (Indeksu). Badania realizowano w 2021 roku metodą sondażu na celowo dobranej próbie 544 osób dorosłych z zastosowaniem ankiety internetowej (CAWI – Computer Assisted Web Interview). W wyniku badania ustalono, jak reprezentanci poszczególnych klas manifestują swoją przynależność do niej poprzez ubiór. Rozpoznano, jak różnią się zachowania zakupowe osób przynależących do różnych klas społecznych, a także, w jakich zakresach są podobne (dokonywanie zakupu odzieży przez internet oraz w sklepach z odzieżą używaną).

14

Consumer engagement in the clothing industry

63%

Pawlak K.

|

2024

|

tom z. 193

271--303

EN

Purpose: The development of ICT has led to an increased interest in the domain of consumer engagement. The article entails an attempt at identifying the symptoms of and the factors influencing consumer engagement, as well as seeks to formulate a model for building Generation Z consumer engagement in the clothing industry. Design/methodology/approach: The study was conducted using in-depth group interviews, in accordance with the principles of grounded theory. The data collected in interviews was processed by transcription. The data coding and analysis was carried out using Atlas.ti computer software. Findings: The article elaborates a consumer engagement model incorporating the impact of the following factors on consumer engagement: satisfaction, loyalty, trust, product quality, customer involvement and interest in the product category. The consumer engagement behaviors expressed by the interviewees were classified. Research limitations/implications: The consumer engagement model was formulated based on qualitative data. A future quantitative study should provide quantitative verification of the relationships identified. Further research can be expanded to include other groups of respondents, varying in financial status, age. Practical implications: The results of the study indicate the urgency of following both pathways of building consumer engagement in the practice of clothing companies. They provide clues of sources that should be utilized in consumer engagement building as well as routes to motivate consumers and modify their behavior. Social implications: The results of the study reveal a link between consumer engagement behavior and customer needs satisfaction, as well as high product quality and brand trust. They touch upon the issues of sustainability and the need for a strategy shift in the clothing industry toward sustainable production. Originality/value: The article elaborates a consumer engagement model serving as a basis for the building of strategies aimed at increasing consumer engagement.

15

Język ubioru w kongijskim ruchu SAPE i jak można go rozumieć

63%

Massaka I.

|

tom 13

|

nr 1

55-65

EN

The purpose of the article is to indicate the historical, cultural, ideological and psychosocial foundations of the SAPE Movement (Société des Ambianceurs et des Personnes Élegantés), one of the most characteristic and enduring phenomena occurring in Congo-Brazzaville and the Democratic Republic of the Congo. Sapeurs manifest their worldview, desires and needs through clothing and practices associated with it. They are ritual, communal, compensatory and escapist. The clothing language in SAPE is a specific, largely iconic, communication system. It becomes relatively understandable only in the context of the historical, social and political realities of both countries, using the semiotic key related to the language of fashion.

PL

Celem artykułu jest wskazanie historycznych, kulturowych, ideowych i psychospołecznych podstaw Ruchu SAPE (Société des Ambianceurs et des Personnes Élegantés), jednego z najbardziej charakterystycznych i trwałych fenomenów występujących w Kongu-Brazzaville i w Demokratycznej Republice Konga. Sapeurs manifestują swój światopogląd, pragnienia i potrzeby poprzez ubiór i praktyki z nim związane. Mają one charakter rytualny, wspólnotowy, kompensacyjny i eskapistyczny. Język ubioru w SAPE jest specyficznym, w dużej mierze ikonicznym, systemem komunikacyjnym. Staje się on względnie zrozumiały tylko w kontekście realiów historycznych, społecznych i politycznych obu państw, przy zastosowaniu klucza semiotycznego odnoszącego się do języka mody.

16

Spazmy i wapory w literackich kreacjach polskich pisarzy XVIII i XIX wieku

63%

Mazurkowa B.

|

nr 2

123-142

PL

Rozprawa prezentuje utrwalone w dziełach polskich autorów oświeceniowych, modne wówczas, wydumane choroby dam i kawalerów z towarzystwa, określane mianem spazmów i waporów. Pełne afektacji uzewnętrznianie tych dolegliwości było przejawem ówczesnego stylu życia przedstawicieli wyższych warstw, stanowiło znamienny rys obyczajowy epoki i kultury tego okresu. Autorka przybliża nacechowane żartobliwym, ironicznym lub krytycznym dystansem sposoby nawiązywania w utworach doby stanisławowskiej do modnych przypadłości, spopularyzowanych przez komedię Wojciecha Bogusławskiego „Spazmy modne” (1797). Śledzi żywotność wątku spazmów i waporów w literaturze XIX stulecia, wskazując na kontynuację tradycyjnych ujęć, a także na nowe rozwiązania artystyczne, które świadczą o przekształceniu pierwotnego zjawiska obyczajowego w obiegowy motyw literacki, służący wzmocnieniu zabiegów teatralizacji konkretnych scen i przerysowaniu zachowań bohaterów. Zwraca też uwagę na wykorzystanie spazmów w tekstach epickich w celu uwydatnienia dramatycznych rysów wewnętrznego portretu postaci, ich wizerunku emocjonalnego, psychologicznego i duchowego.

EN

The study presents the then fashionable among the society’s imagined illnesses of ladies and cavaliers, referred to as spasms and vapours, recorded in the works of the Polish Enlightened authors. Rich in affectation manifestations of the complaints were symptoms of upper classes representative’s lifestyle, and were seen as distinctive customary trait of the epoch and culture of that time. The author gives a succinct description of the modes, stamped with humour, irony or critical distance, of referring to the stylish symptoms found in the pieces composed at the times of Stanisław August Poniatowski and popularised by Wojciech Bogusławski’s comedy “Spazmy modne” (“Stylish spasms,” 1797). She traces the vitality of the motif in question in the 19th century literature, pointing at a continuation of traditional approaches and at the new artistic solutions that provide for transformation of the initial customary phenomenon into a common literary motif that serves to strengthen the theatricalisation of given scenes and exaggeration of protagonists’ behaviours. She also pays attention to the ways spasms are employed to the epic texts to accentuate the dramatic traits of persons’ internal portrait, and their emotional, psychological, and spiritual image.

17

Blockchain and its relevance to intellectual property law in the fashion industry

63%

Sacha G.

|

2019

|

tom 29

201-213

EN

Taking into account the growing influence of technology across many industries, this paper demonstrates the implications of the use of blockchain by the fashion industry for protecting intellectual property. In the face of a lack of global regulations on the issue, this paper attempts to outline legal considerations of using blockchain in this new context. The analytical research was based on the European Parliament Resolution on Distributed Ledger Technologies and Blockchains as well as the American, Belarusian, Maltese and Gibraltar laws regulating blockchain. An outline of the blockchain technology leads into a description of how the blockchain technology may be beneficial in different sectors of the economy. This paper aims to present ways in which blockchain may influence intellectual property law and how it may be applied in the fashion industry. Additionally, by pointing out the risks associated with blockchain, this paper highlights the need for implementing international regulations regarding this technology.

PL

Biorąc pod uwagę rosnący wpływ technologii w wielu gałęziach przemysłu, autorka niniejszego opracowania przedstawia w nim konsekwencje wykorzystania technologii blockchain (łańcucha bloków) przez branżę mody w celu ochrony własności intelektualnej. W obliczu braku światowych regulacji w tym zakresie w artykule podjęto próbę nakreślenia prawnych aspektów wykorzystania technologii blockchain. Badania analityczne zostały przeprowadzone na podstawie Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie technologii rozproszonego rejestru i łańcuchów bloków oraz amerykańskich, białoruskich, maltańskich i gibraltarskich przepisów regulujących technologię blockchain. Omówienie zarysu działania technologii blockchain prowadzi do wskazania, w jaki sposób technologia ta może być przydatna w różnych sektorach gospodarki. Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób technologia blockchain może wpływać na prawo własności intelektualnej oraz jak może być stosowana w przemyśle mody. Ponadto, zwracając uwagę na zagrożenia związane z technologią blockchain, w tekście podkroślono potrzebę wprowadzenia międzynarodowych regulacji dotyczących tej technologii.

18

Initial diagnosis of activities connected with textiles, clothes, and fashion accessories undertaken by Polish museums

63%

Murzyn-Kupisz M. , Hołuj D.

|

tom 63

173-184

EN

Coinciding with a lively topical debate on the presence of textiles, fabrics, clothes, and fashion accessories in museum collections and activities, the paper aims at showing a wide range of projects and initiatives undertaken in recent years by Polish museums. The presented analyses and conclusions are based on the results of the national survey on museum operations in 2019–2021 conducted by the paper’s Authors jointly with the National Institute for Museums and Public Collections in the first quarter of 2022, and allowing to review this phenomenon nationally. The survey’s goal was to consider various formats of the presence of such objects and references to them in museums, both those of a more traditional character (e.g., including fashion-related exhibits in the museum collection, their conservation, studying, displaying in exhibitions), as well as of a newer character (e.g., cooperation with clothing companies and fashion designers, holding fashion shows, workshops, and fashion-related contests).

19

Presja srodowiska na zachowania konsumentow na rynku

51%

Odorzynska-Kondek J.

|

tom 10

|

nr 03

13-18

20

The Use of Marketing Communications in the Clothing Industry in Slovenia

51%

Završnik B. , Mumel D.

|

tom Vol. 15, no. 1 (60)

11--15

EN

This article presents the role of marketing communication research in the clothing industry in Slovenia. The aim of our research was to show how these clothing and textile companies use a marketing communication mix for the promotion of products and brands. Our findings suggest that a properly used marketing communication mix is a factor for success in the Slovenian clothing industry. The research results address three groups of companies. Companies with a more developed brand name place more importance on advertising in the marketing communications mix, while the second and third groups of companies give more importance to personal selling. Differences between the groups are obvious, and these correlate to the development of a brand name.

PL

Zaprezentowano rolę badań komunikacji marketingowej w przemyśle odzieżowym w Słowenii. Celem badań było pokazanie jak firmy odzieżowe i tekstylne wykorzystują komunikację marketingową promocji swoich produktów i swojej marki. Wyniki badań sugerują, że prawidłowo użyta komunikacja marketingowa jest czynnikiem przyczyniającym się do sukcesu słoweńskiego przemysłu odzieżowego. Wyniki badań kierowane są do trzech grup przedsiębiorstw: takich z bardziej ugruntowaną na rynku marką, dla których ważniejsza jest reklama dwóch grup preferujących sprzedaż indywidualną. Różnice pomiędzy grupami i ich korelacja do rozwoju znaku firmowego są oczywiste.